Как провести правильный монтаж кондиционера

Да... вспомнишь не раз совдеповкие на керамике с пружинами. При случае у клиентов стараюсь такие конфисковывать. После рассверливания облицовки до 5мм одинаково крепко обжимают как совковские вилки, так и евро... В магазах таких уже не купить ни за какие деньги...

мне не сложно повторить, что речь шла о бытовухах, а 50 касета к ним не относица.
второе - не смогли за час не из за того, что вакуумник у вас не с теми ступенями, а как Вам правильно написали - влаги добуя, вот и хрюкал целый час.
з.ы. у нас есть разные вакуумники =)

У меня вопрос - резиновые прокладки идут в комплекте с кондиционером или их наличие должен обеспечить установщик? Какая резина при этом используется? =)

Инструкция счастливому обладателю кондиционера (перед установкой). Будьте внимательны при установке кондиционера, вы за это платите свои кровные и проследите за качественным монтажом!

Три самых распространённых ошибки при установке кондиционера:
1. Небольшие провисания дренажного шланга. Часто конец шланга закрепляют за кронштейн внешнего блока, при этом образуется провисание, в котором будет застаиваться вода.
2. Резиновые прокладки под ножками внешнего блока зачастую не ставятся.
3. Если у вас трубки выводятся из внутреннего блока слева, то дренажный шланг, который изначально подсоединён справа, должен быть отсоединён и подключён слева (при необходимости он заменяется более коротким шлангом, о чём написано в инструкции). Этого не делает, по-моему, ни один установщик — все прокладывают сливной шланг в канал рядом с трубками. В результате такой тесной укладки, крышку внутреннего блока потом чрезвычайно трудно снять, не сломав защёлок. Кроме того, дренажный шланг в этом месте идёт без должного уклона (кондиционер висит горизонтально).

Монтаж:
1. Кронштейны, на которые монтируются внешние блоки, должны быть закреплены через все монтажные отверстия (чем больше блок, тем больше кронштейн, соответственно больше отверстий под крепеж). А то может и упасть.
Я не знаю из чего внешние стены Вашего дома, поэтому не могу посоветовать крепеж (это тоже не мало важно).

2. Медные трубки должны проходить в отверстие сквозь стену только в теплоизоляции, которая бывает серого, черного цвета.
Некоторые монтажники, что бы упростить себе работу, в отверстие в стене под коммуникации, пропускают медные трубки без теплоизоляции, а затем с двух сторон стены, натягивают теплоизоляцию на медные трубки только до отверстия в стене (без теплоизоляции допускается только в крайнем случае, например, когда не могут пробурить отверстие необходимого диаметра из-за большого скопления арматуры, в этом случае бурят меньшим диаметром и пропускают трубки без теплоизоляции). В этом случае, в самой стене, трубки остаются оголенные (без теплоизоляции). При попадании воздуха в отверстие в стене, образуется на трубках конденсат (воздух теплый, а трубки холодные) который начинает стекать внутрь стены, а т.к стены хоть кирпичные, хоть бетонные внутри имеют пустоты, то рано или поздно у вас на стенах может появиться большой сюрприз, в виде плесени. Теплоизоляцию, между собою в местах стыка, обязательно заматывают скотчем, для того чтобы она не расходилась и не оголяла медные трубки (теплоизоляция выпускается кусками по два метра из вспененной резины или п.э.).
В связи с этим медные трубки должны быть полностью изолированы теплоизоляцией по всей их длине без разрывов, а ответ монтажников, что они запенят отверстие и «усе будет в поряде» - категорически, не принимаются! Ту часть коммуникаций, которая проходит по внешней стене, желательно обматывать армированным (не термолентой) скотчем, для того, чтобы теплоизоляция медных трубок не разрушалась под воздействием окружающей среды. Считается доп. услугой.


3. Дренажный шланг желательно ставить гофрированный (ни в коем случае, не путайте с электрогофрой). Это шланг, единый с пластиковой спиралью.
Место крепления внешнего дренажного шланга с дренажным шлангом из внутреннего блока, обязательно фиксируется не только изолентой, но и металлическим (автомобильным) хомутом!
У дренажа, должен быть обязательный уклон в сторону слива, равный - один сантиметр на метр (минимум).
Дренажный шланг должен быть закреплен без провисов. Провисы, петли, «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе – НЕ ДОПУСТИМЫ!!! (образуются водяные пробки).
После монтажа кондиционера, необходимо пролить дренажную систему (водой из бутылки) через теплообменник внутреннего блока.

4. Вакуумизация делается в обязательном порядке не зависимо от длины фреоновых коммуникаций!!!
Если не сделать вакуумизацию, то в системе останется воздух, в котором содержится влага, из-за которой, со временем, масло, находящееся в компрессоре окислится и придет в негодность, соответственно – конец компрессору! Подобных случаев огромное кол-во.
Вакуумный насос стоит не дешево, поэтому некоторые (особенно «шабашники») насос не покупают, а делают просто - фреоновые трубки продувают фреоном.

Для вакуумизации необходим следующий инструмент:

– вакуумный насос у разных производителей дизайн разный – принцип один,
- манометрический коллектор

Процесс:
– один шланг от коллектора подсоединяется к внешнему блоку, а второй к насосу. Затем насос включается, и монтажники спокойно идут курить (откачка должна происходить на малых коммуникациях минимум 10-15 минут).
- после откачки воздуха из системы, выключается насос, перекрывается коллектор (от блока не отсоединяется!) и монтажники опять идут курить (на этот раз минимум на 20 минут). Между прочим, это один из способов проверки на герметичность фреоновых коммуникаций (без использования дорогого фреона).
- по истечению этого времени, монтажники заново проверяют по манометру на коллекторе, все ли в порядке. Если все хорошо, то пускается фреон (все внешние блоки заправлены фреоном, с расчетом на стандартный монтаж).

5. Не позволяйте монтажникам нарушать теплоизоляцию на внутренней стороне внутреннего блока (в виде пенопласта в месте прохождения коммуникаций) для избежания образования конденсата и течи с самого блока (для того, чтобы блок легче было пристегнуть к монтажной пластине, некоторые удаляют теплоизоляцию с обратной стороны емкости для конденсата).

6. Все гайки соединений трубок на внутреннем блоке должны быть теплоизолированы, для предотвращения в последующем конденсата на самих гайках, который, при большой влажности, потечет из-под внутреннего блока. Для этих целей, на трубках внутреннего блока, имеется с запасом теплоизоляция.

7. Соединения между медными трубами от внутреннего блока к трубам общей коммуникации ни в коем случае не должны быть замурованы в стену (например, в штробу или внутрь стены). Иначе блок будет не съемным, соответственно не пригоден к сервисным действиям.

8. Медные трубы должны отрезаться только специальным труборезом и в обязательном порядке, срезы должны обрабатываться РИММЕРОМ (приспособление для снятия заусенцев и выравнивания поверхностей труб после резки).

9. Перед тем как фреоновые трубы просунуть в отверстие в стене, их в обязательном порядке необходимо заглушить на концах (например, как следует обжать), для предотвращения попадания внутрь труб грязи и песка. Если во время хранения или монтажа, в медные трубки попадет грязь, то в скором времени придет в негодность компрессор!!!

10. Если у Вас коммуникации будут проходить в декоративном коробе (монтаж в чистовом помещении), то щели, между коробом и внутренним блоком, следует замазать белым силиконовым герметиком (эстетика).

11. Коммуникации, проходящие по внешней стене, желательно закрепить к стене (при сильном ветре коммуникации раскачивает и медные трубки, в местах вальцовок на внешнем блоке, могут лопнуть, а это приводит к утечке фреона). Во многих фирмах это считается доп. работой (не правильно это).

12. Не стойте над душой у монтажников, а сделайте вид, что Вам очень интересен сам процесс монтажа и при этом общайтесь на отвлеченные темы, для того, что бы люди не напрягались, от контроля над ними. Но перед монтажом, обязательно предупредите их о своих пожеланиях по монтажу (но только не ссылайтесь на информацию из Интернета, а скажите, например, что знаете все от друга, бывшего монтажника).

13. В помещениях, где будут проводиться монтажные работы, не оставляйте ни чего ценного (мелкого). В большинстве случаев им чужого не надо (не скажу за «залетных»), но провоцировать их не стоит!

14. Перед монтажниками не «гните пальцы» показывая свою «крутость», это ни к чему. Не забывайте, что монтажники такие же люди, как и Вы, и у них имеется гордость. К тому же они специалисты и профессия у них достаточно тяжелая и опасная (на своей шкуре познал). Да и достаток, у некоторых монтажников (у хороших спецов), может быть больше Вашего. Например, у меня есть монтажники, которые имеют Audi A8, внедорожники и т.д.
В жаркую погоду, угостите монтажников прохладной водой, если голодные, то предложите чаю и пару бутербродов (если отказываются, то оставьте в комнате, где они работают, т.к. многие просто стеснительные, хотя на первый взгляд можно и не подумать) – с Вас не убудет, а их отношение к Вам изменится в положительную сторону. Как говорится: «Как аукнется, так и откликнется».
Если Вам монтажники понравятся и удовлетворит качество их работ, то не поленитесь и отзвонитесь на фирму с благодарностью в их адрес. И в следующий раз, они к Вам с удовольствием поедут повторно (на монтаж следующих кондюков), только не забудьте их имена.

(Взято с форума ивд.ру, автор професиональный монтажник из Москвы Вадим)

по 3 пункту полная хрень, крышка внутреннего блока с укладкой дренажа никак не связана. резинки идут в комплекте только если они нужны.

А как правильно вывести дренаж? Вот у меня на правой стене блок висит. То есть мне надо не забыть попросить, чтобы дренажный шланг переподключили налево?

не забивайте себе голову. на гришках дренаж с завода не с той стороны пристегнут

Хех понятно, спасибо. Кстати, и уклон хочу хороший. Вот у vorrr оччень уклончивый уклон:
 vorrL.jpg   28,61К   165 Количество загрузок:

Вадим, конечно, отжигает))... Я с ним иногда вступаю в дискуссию)) по поводу монтажных работ и что и как делать.

Конечно не ставятся)). Это к лыжам и гнусмасам и подобной хрене идут в комплекте)).

А во внутреннюю монтажную пластину надо зафигарить во все отверстия дюбеля))... Пипец.

Этого я вообще не понял))... Неужели кто-то так делает)?..

А если монтаж по другому не возможен)?

Ну, и всякие банальные вещи про уклоны, вакуумирование и т.д.))

А с какой стороны он пристегнут у MXI 35 ZJ-S?

Алёна, почему вы не хотите обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя фирму и произвести через неё монтаж? Чем больше вы читаете инфу в инете, тем больше вы себе усложняете жизнь и портите нервы)). Оно вам надо)?
"Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь" ( Еккл 1:17,18).

Please Login or Register to see this Hidden Content

Прохладные отношения
(как не ошибиться при выборе сплит-системы для городской квартиры)

Скоро наступит лето - жаркая пора. Чтобы не изнывать от зноя, квартиру можно оборудовать кондиционером. Если вы ставите перед собой задачу климатизировать одну комнату, подойдет настенная сплит-система, которая будет поддерживать оптимальную температуру без существенных затрат с вашей стороны.

Квартиры в типовых многоэтажных домах в 90 % случаев оборудуют сплит-системами настенного типа - монтировать их можно почти в любой комнате (нет моделей разве что для миниатюрных кладовок). Внутренний блок установки обычно крепят на стене рядом с окном, на высоте 2,2-2,5 м от пола (примерно в 30-40 см от потолка). У этого блока есть "брат" - наружный блок, более громоздкий и шумный, вынужденный жить не в теплой квартире, а на улице - на продуваемой всеми ветрами наружной стене под окном - или на лоджии. Родственные связи между ними образуют спрятанные в бетон или проложенные по стене в коробе трубы с фреоном и провода. Управление сплит-системой осуществляется с помощью пульта ДУ - можно, не вставая с дивана, командовать работой кондиционера, а в некоторых случаях даже ее программировать.

А ветер откуда?
Около 40 % российского рынка настенных сплит-систем занимает техника компаний Daikin, Fujitsu General , Hitachi, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, Sanyo, Sharp, Toshiba (все - Япония). Впрочем, непосредственно из Японии в Россию кондиционеры поставляют в исчезающе малых объемах. Технику для нас японцы сегодня производят по большей части на собственных заводах, расположенных в Китае, Таиланде и Малайзии. Исключением является компания Daikin - практически все ее оборудование, предназначенное для нашей страны, выпущено на ее же европейских заводах в Бельгии и Чехии. Кроме того, к нам везут кондиционеры хорошо известных китайских марок, таких, как Gree, Haier, Midea, или менее известных: Chunlan, Hisense, Kelon. Присутствуют также изделия LG, Samsung (обе - Корея).

Техника перечисленных брендов, как правило, отличается высоким качеством, уровень которого вполне соответствует заявленной цене. Тратить на нее деньги вполне рационально.

Наряду с ними в продаже можно найти великое множество кондиционеров, изготовленных по заказу российских и иностранных фирм на крупных кондиционерных заводах китайских производителей по так называемой OEM-технологии (от англ. original equipment manufacturer - "производитель изначальной комплектации"). Китайцы при этом не прикладывают никаких усилий к разработке продукции (разве что "колдуют" над дизайном), реализуя старые технологии, некогда переданные (или проданные) им мировыми лидерами индустрии климата.

Многие крупные российские сети магазинов электроники и бытовой техники и оптовые компании, торгующие бытовым и (или) климатическим оборудованием, предлагают кондиционеры под своими ОЕМ-брендами, часто очень хорошо раскрученными. Техника эта обычно вполне качественная и работоспособная. Однако, прежде чем приобретать подобный кондиционер, покупателю стоит осознать, что тот же самый прибор, возможно даже в лучшей комплектации, можно купить и под собственной торговой маркой китайского производителя, но уже по цене в 1,5-2 раза ниже той, что заявлена торговой компанией.

Присутствует на нашем рынке (хотя и в незначительных объемах, в основном в регионах) и откровенно низкосортная ОЕМ-продукция, поступающая в продажу под неизвестными доселе брендами (так называемая техника no name). Поставляют подобные поделки в Россию фирмы с сомнительной репутацией и даже частные лица, желающие получить "навар" от продажи кондиционеров в сезон максимального спроса - в летнюю жару, когда качественную технику нужно искать днем с огнем и потребитель вынужден брать что попало, лишь бы пережить зной.

Появление в продаже низкосортных кондиционеров по низкой цене обусловлено, с одной стороны, гибкостью китайского производителя, работающего по ОЕМ-технологии и готового по требованию заказчика минимизировать стоимость любого компонента или технологического этапа производства кондиционеров (например, использовать самые недорогие компрессоры и электродвигатели, отказаться от операций контроля при сборке блоков и т. п.). А с другой - желанием некоторых российских заказчиков добиться максимальной прибыльности бизнеса любыми путями. Наш совет: не гонитесь за дешевизной неизвестного бренда - велик шанс приобрести откровенную халтуру, собранную из минимально возможного комплекта самых низкокачественных компонентов. Она может выйти из строя в первый же год эксплуатации. По гарантии обслуживать такую технику, возможно, окажется некому: фирма-продавец скорее всего будет ликвидирована ближайшей осенью.


Плюсы и минусы инверторных сплит-систем

Плюсы
• R410A - озонобезопасный хладагент;
• высокая точность поддержания температуры;
• низкий уровень шума;
• экономичность;
• расстояние между наружным и внутренним блоками - до 25 м по горизонтали.

Минусы
• высокая цена;
• R410A - двухкомпонентная смесь, поэтому в случае утечки фреона из-за некачественного монтажа необходима полная перезаправка фреонового контура.

На шаг вперед
Если тиски бедности в условиях глобального мирового кризиса еще не слишком крепко сдавили ваши бытие и сознание и вы хотите купить действительно хорошую, работоспособную климатическую машину, рекомендуем вам приобрести инверторную сплит-систему с функцией теплового насоса, работающую на озонобезопасном фреоне R410A. Инверторное оборудование на R410A обойдется на 20 % дороже, чем аналогичная модель на традиционном фреоне R22. Цены на подобные сплит-системы с внутренними блоками настенного типа колеблются в пределах 25-40 тыс. руб. за прибор холодопроизводительностью 2,5 кВт (такой мощности вполне хватит для комнаты площадью 15-25 м2 в типовом многоэтажном здании). Однако затраты вполне оправдают себя. Пока что такие кондиционеры изготовляют для России и других стран под чутким руководством и контролем фирм-разработчиков, которые не спешат продавать технологии на R410A кому попало. Поэтому ищите аппарат именно на R410A - тогда вероятность переплатить за фактически дешевый кондиционер, собранный на китайском (пусть и неплохом) заводе, будет мизерной.

Характерно, что инверторные сплит-системы (точнее, аппараты с инверторным управлением приводом компрессора) быстрее доводят температуру в помещении до заданного пользователем значения и точно поддерживают ее на этом уровне. А следовательно, они комфортнее работающих по алгоритму "включено на полную мощность/выключено" неинверторных "собратьев". Компрессор таких систем при запуске не требует больших пусковых токов, способных сжечь старую проводку. Да и свою производительность инверторный прибор точно подстраивает под потребности жилища в холоде и тепле, что гарантирует потребителю экономию средств.

Сплит-системы на фреоне R410А оборудованы иным, нежели аппараты на R22, компрессором. В результате их внутренний блок обычно можно удалить на значительное расстояние от внешнего (у некоторых моделей - до 25-30 м по горизонтали). Это актуально, если окна охлаждаемой комнаты выходят на уличный фасад дома, где нельзя устанавливать наружный блок, который поэтому выносят на противоположный фасад. Кроме того, инверторная климатическая техника лучше приспособлена к работе при низких температурах.

Одинаковые по мощности сплит-системы инверторного типа, работающие на фреоне R410A, сравнивать друг с другом только по цене не вполне корректно: важны и другие параметры. Модели требуемой вам мощности логично сопоставить по энергоэффективности, уровню шума, приспособленности к работе при пониженной температуре, способности равномерно распределять кондиционированный воздух по помещению и, конечно, по дизайну внутреннего блока.

Дешево и сердито
Неоспоримым преимуществом инверторного кондиционера на R410A можно считать максимальные (по отношению к другим сравниваемым между собой моделям-претендентам) значения его показателей энергоэффективности EER и COP. Данные о EER и COP помещают в паспорт прибора. Если разделить стоимость 1 кВт · ч электроэнергии на показатель EER, можно узнать минимальную стоимость 1 кВт холода, получаемого с помощью этого прибора. Ну а если делить на COP, выясним затраты на 1 кВт · ч тепла при отоплении комнаты кондиционером. И охлаждать, и нагревать получается очень выгодно. Ведь, например, максимальные значения коэффициента EER бытовых инверторных сплит-систем на 2,5 кВт, продаваемых в России, сегодня уже достигли 5, а COP - 5,14. Такие показатели (лучшие в 2008 г. в отрасли) продемонстрировала модель Ururu Sarara (Daikin). Чтобы сузить границы поиска энергоэффективных моделей, отметим, что высокие значения энергоэффективности - у кондиционеров Fujitsu General, Hitachi, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sharp и др.

Если информацию о EER и COP прибора вам найти не удалось, поищите хотя бы данные о категории его энергоэффективности (часто их указывают на упаковке). Вся бытовая техника, в том числе кондиционеры, подразделяется на семь категорий, обозначаемых буквами от A (лучшая) до G (худшая). Кондиционеры категории A имеют COP > 3,6 и EER > 3,2 - на эти изделия и стоит ориентироваться при выборе.

Помимо энергоэффективности (а следовательно, и затрат на эксплуатацию кондиционера) стоит сравнить претендентов по границам температурного диапазона эксплуатации. Характерно, что в России в большинстве случаев критична не максимальная температура на улице, при которой возможна безопасная работа устройства "на холод" (хотя в жарких странах особенно востребованы "заточенные" под экстремальную жару кондиционеры в "тропическом" исполнении), а способность сплит-системы греть комнату и не ломаться при температуре ниже 0 °C.

В некоторых регионах, особенно на юге, муниципальное отопление функционирует плохо, поэтому жилье обогревают с помощью сплит-систем. Конечно, в морозы это не очень целесообразно экономически. Дело в том, что при работе "на обогрев" в условиях низких наружных температур цикл "Карно" холодильной машины сплит-системы как бы сжимается, так как наружная температура сближается с температурой испарения хладагента и КПД резко уменьшается. Максимальная же эффективность обогрева получается, только когда температура воздуха на улице около 3 °С.

Многие продавцы утверждают, что использовать сплит-систему в холода категорически запрещено, ее поломка при такой эксплуатации - случай негарантийный. Однако к инверторным кондиционерам, для которых нижняя температурная граница эксплуатации обозначена производителем на уровне -15...-20 °С, это относится в наименьшей степени.

И в самом деле, беремся утверждать (основываясь на собственном опыте эксплуатации подобной техники), что хороший инверторный кондиционер на R410A способен долго и безотказно греть комнату в мороз. Распространенное заблуждение - боязнь повреждения его компрессора при старте из-за загустения масла. Это может быть справедливо для моделей на R22, "заправленных" минеральным маслом: из-за больших пусковых токов уже при морозе -10...-20 °С у них действительно могут перегореть обмотки двигателя. А вот в кондиционерах на фреоне R410A используется масло синтетическое. По мнению специалистов, его вязкость в компрессоре внешнего блока существенно увеличивается лишь при -45 °С, густеет же оно только при -70 °С.

Основная опасность при эксплуатации кондиционера в условиях низких наружных температур заключается в намораживании льда во внешнем блоке. При этом снижается комфортность пользования прибором в результате постоянных отключений для оттаивания инея на теплообменнике наружного блока. В режиме размораживания кондиционер несколько минут работает на охлаждение комнаты, чтобы подвести к наружному блоку тепло, необходимое для растапливания льда и/или инея. Затем прибор работает "на тепло" до тех пор, пока иней на теплообменнике наружного блока не появится вновь, после чего снова переходит в режим размораживания, и т. д.

Среди моделей инверторных настенных сплит-систем на R410A, предназначенных для обогрева при пониженной температуре за окном, можно отметить настенные кондиционеры серии SKVP-ND в северном исполнении (Toshiba), которые используют при температуре на улице до -15 °С. На практике они успешно функционируют и при более сильных морозах, например зимой в Челябинске. До -15 °С работают "на обогрев" инверторные сплит-системы Fujitsu General - из модельных рядов Asya и Awyz (внутренние блоки последних монтируют как на стене, так и под потолком), многие инверторные сплиты Daikin и др. Для RAC-10SH1/RAS-10SH1 ( (Hitachi) и FTXL-G/RXL-G (Daikin) заявлена возможность обогрева и при температуре до -20 °С. Во всех инверторных приборах Mitsubishi Electric заявленный нижний порог температур составляет -20 °С, а в мощных моделях серии "Зубадан" нижний порог - уже -25 °С, и номинальная теплопроизводительность поддерживается вплоть до -15 °С.


Будьте внимательны: контрафакт

Не рекомендуем покупать климатическую технику в фирме-однодневке, появившейся в период повышенного спроса на кондиционеры. В такой компании вам могут продать импортированный неофициально или отбракованный на заводе прибор. Избегайте услуг сезонных монтажных бригад.
Тс-с-с-с!
Важнейший критерий выбора инверторной (впрочем, и традиционной) сплит-системы - уровень шума ее внутреннего блока. Сравнивать между собой кондиционеры по уровню шума логично при минимальной частоте вращения вентилятора (у некоторых кондиционеров даже есть специальный ночной режим, когда шум значительно снижается за счет уменьшения частоты вращения вентилятора внутреннего блока и сокращения расхода воздуха). Точное значение шума приводится, например, в технических паспортах кондиционеров. Корректное сравнение получится только в том случае, если создать идентичные условия для замера шумов разных моделей (например, внутренний блок расположить в без-эховой камере, замер производить на расстоянии 1 м от фронтальной поверхности внутреннего блока).

Минимизацию шума обеспечивают два ключевых момента: во-первых, соответствующим образом проработанная общая конструкторская концепция, а во-вторых, точность изготовления подвижных частей компонентов.

Выдающихся успехов в деле минимизации шумов удалось достичь компании Mitsubishi Electric. Например, внутренние блоки MSZ-GE25VA этой фирмы имеют, пожалуй, наименьший в отрасли уровень шума - 19 дБА. В них применяют многоугольный теплообменник большей площади и с низким сопротивлением воздушному потоку. Вентилятор увеличенного диаметра обеспечивает необходимый расход воздуха при невысокой частоте вращения. Хорошо поработали над снижением шумности своих кондиционеров и специалисты из Daikin. Вентилятор с переменным шагом лопастей (Zigzag Fan) и теплообменник особой формы установлены в моделях FTKS25B, благодаря чему уровень шума на низкой скорости вентилятора у этих сплит-систем - всего 20-22 дБА.

При выборе инверторной сплит-системы стоит обратить внимание и на уровень шума наружного блока, особенно если рядом с вами живут нервные соседи, которые привыкли спать с открытыми окнами. Пропеллер вентилятора и защитная решетка наружного блока должны быть спроектированы с учетом минимизации сопротивления воздушному потоку и уменьшения уровня шума, а компрессор - установлен на мягких резиновых виброопорах и помещен в шумозащитный кожух. В ночном режиме у наружного блока RXR28E (Ururu Sarara, Daikin) уровень шума как в режиме охлаждения, так и при нагреве помещения составляет всего 46 дБА. Ну а в модели FTXS-D/RXS-E той же фирмы есть функция Quiet and Silent Operation, позволяющая снижать шумность наружного блока с 46 до 43 дБА в режиме охлаждения.


О мощности

Мощность кондиционера должна полностью (но не более того) удовлетворять потребности вашего помещения в холоде или тепле. Недостаточно мощный кондиционер будет работать в форсированном режиме и быстрее выйдет из строя, а слишком мощный сильно опустошит ваши карманы при покупке. Оценочный расчет можно провести самостоятельно, исходя из площади кондиционируемой комнаты: на 1 м2 должно приходиться примерно 0,1 кВт холодопроизводительности кондиционера. Точный расчет поможет провести менеджер фирмы, в которой вы будете заказывать кондиционер, - внимательно прислушайтесь к его советам и рекомендациям.

Эффект плацебо
На наш взгляд, при сопоставлении технических характеристик инверторных сплит-систем можно не принимать во внимание разнообразные "примочки" такого оборудования, призванные наделить его какими-либо уникальными возможностями. Так, фильтры сплит-систем хорошо защищают ажурные пластины испарительного теплообменника внутреннего блока от крупнодисперсных загрязнений типа тополиного пуха и т. п. (только для этого их в кондиционеры вначале и ставили). Однако можно утверждать, что очищать воздух в объеме всего помещения от более мелких частиц внутренний блок сплит-системы будет заметно хуже, чем любой сертифицированный бытовой многоступенчатый воздухоочиститель.

Если вам очень нужен не воздухоочиститель, а именно кондиционер, способный избавлять воздух в помещении от табачного дыма и посторонних ароматов, обратите внимание на технику с электростатическими фильтрами. Подобные фильтры есть в топовых моделях мощных кондиционерных брендов: Daiseikai (Toshiba), Ururu Sarara (Daikin), Deluxe Inverter (Mitsubishi Electric) и некоторых других.

Многие независимые эксперты сомневаются в эффективности сплит-систем как приборов для насыщения воздуха кислородом (дозы О2, подаваемые оснащенным "генератором кислорода" кондиционером в помещение, ничтожно малы, и проблему удаления избытка углекислого газа и других загрязнений такая псевдовентиляция не решает). Это относится и к обогащению воздуха отрицательно заряженными ионами (кондиционеры снабжены униполярными ионизаторами, генерирующими лишь отрицательные ионы, а в жилом помещении по действующим СанПиНам должны присутствовать как отрицательные, так и положительные ионы, баланс которых может поддерживать только биполярный ионизатор), частицами витамина С (эффективность и безопасность такой "терапии" вообще научно не обоснована) и т. п.

Увы и ах, практическую бесполезность (мягко говоря) некоторых функций прекрасно осознают и многие производители, однако это не мешает им продолжать комплектовать свое оборудование "чудодейственными целительными" инновациями, так как часть потребителей делает окончательный выбор в пользу той или иной модели по факту наличия в ней какой-нибудь уникальной опции или же их максимальной совокупности...

Ну а чего же ждать в этом смысле от китайской техники no name? Ее обычно совсем не оснащают какими-либо дополнительными устройствами, но при этом не стесняются лгать, что кондиционер ими буквально нашпигован! Например, на пульте ДУ кондиционера может быть установлена кнопка включения ионизатора, а во внутреннем блоке - светодиод, сигнализирующий о возникновении эффлювиального ветра. Но никакого ионизатора в кондиционере вы не найдете.

...И все же иной пользователь, нажавший на клавишу ДУ и узревший, что лампа включенного чудо-режима на кондиционере зажглась, ощутит-таки улучшение качества воздуха. Произойдет это вследствие хорошо изученного медиками эффекта плацебо. Человек принимает желаемое за действительное и, не испытывая ровно никакого физического воздействия, все равно чудесным образом его ощущает и исцеляется...

Вряд ли целесообразно и сравнение кондиционеров по функциональным возможностям. На самом деле все, что нужно пользователю, - чтобы пульт ДУ его кондиционера удобно лежал в руке, имел неброский цвет и противоударную конструкцию, да еще чтобы батарейки в нем не разряжались подольше. А вот из функций важны лишь те, которые есть у всех кондиционеров, а именно: выбор режима (нагрев, охлаждение, осушение или вентиляция), управление заслонкой и жалюзи (чтобы направить обработанный воздух в нужную сторону) и, конечно, пуск и остановка устройства. Остальные функции чаще всего остаются невостребованными, потребитель о них даже не знает или забывает об их наличии в первые месяцы эксплуатации.
Энергетическую эффективность сплит-системы легко определить по буквенному символу, который вы найдете на упаковке или заводском шильдике прибора.
Ах, монтаж, ох, монтаж!..
Наш вам совет: поторопитесь с установкой кондиционера до наступления по-настоящему жарких деньков, не откладывайте его покупку и монтаж в долгий ящик. Сейчас за 7-10 тыс. руб. еще вполне реально найти порядочную бригаду, которая выполнит установку оборудования быстро, качественно и с гарантией. Но при выборе исполнителей опасайтесь бракоделов, которые в два счета способны загубить даже самую "продвинутую" технику. Показателем состоятельности монтажников может служить сертификат об окончании ими (или хотя бы одним из членов бригады) курсов, выданный в "Учебно-консультационном центре АПИК" (Ассоциация предприятий индустрии климата).

Если вы живете в отремонтированном жилище или ремонт в обозримом будущем делать не собираетесь, но в то же время и без сплит-системы париться летом совсем не готовы, вам более всего подойдет полный монтаж оборудования. Осуществляет его обычно в тот же день, когда кондиционер "приезжает" к вам в квартиру, бригада из двух-трех монтажников. Если все пойдет гладко, специалисты управятся за 3-4 ч. Впрочем, если у бригады возникнут неожиданные проблемы (например, при прокладке трассы через наружные или межкомнатные стены, содержащие невидимые силовые элементы, общедомовые коммуникации, либо же из-за организационных прорех: отсутствия альпиниста, невозможности подачи к дому вышки или возведения лесов), процедура может затянуться, иной раз на 2-3 дня.


Скидку изволите?

На чем удастся сэкономить? Выберите прошлогоднюю модель кондиционера. Функционально она порой ничем не отличается от новейших, но производитель дает дополнительную скидку, которую можно получить при заказе кондиционера онлайн в том или ином интернет-магазине.
Полный монтаж кондиционера, однако, не является идеальным решением. Дело в том, что фреоновые трубки и электрокабели между блоками устройства приходится тянуть в коробе из пластика, который своим видом не украшает жилище. Хорошо, если отрезок короба небольшой, но иногда его приходится вести по стене через всю комнату... Более или менее органично смотрятся в интерьере фирменные короба, предлагаемые производителями кондиционеров, - по цвету и форме они идеально сочетаются с внутренним блоком. Однако приобрести их в России обычно сложно, лишь под заказ (3-5 мес ожидания), за немалые деньги.

Кроме того, трубу для дренажа конденсата из внутреннего блока при полном монтаже кондиционера нужно выводить на улицу, что может вызвать протесты пешеходов - им не понравится капель в ясный летний полдень. Да и кабель питания кондиционера надо с помощью электровилки подключать к ближайшей к блоку розетке, "подвешивая" дополнительные 1-1,5 кВт на автомат "нижнего света" комнаты или даже всей квартиры.

Если вы ремонтируете квартиру, устанавливать кондиционер лучше всего в два этапа. Такой способ позволит обойтись без коробов в интерьере и в то же время нисколько не повлияет на отделку помещения.

Первый этап подобного монтажа стартует перед началом отделочных работ (оштукатуривание, установка сантехнических устройств и т. д.). Монтажная бригада при этом установит на стене дома наружный блок кондиционера. От наружного блока до места монтажа внутреннего затем проложат медные теплоизолированные трубки для хладагента (на концах должны быть заглушки) и электрические межблочные коммуникации, кабель питания кондиционера подведут к щитку автоматических выключателей в квартире (или на лестничной клетке) под отдельный автомат для сплит-системы, а пластиковую дренажную трубку диаметром 16 мм выведут через водяной затвор в канализацию.

Для прокладки коммуникаций в квартирах монтажники обычно используют пространство за подшивным потолком (или за его декоративным понижением по периметру помещения) либо штрабы шириной 6 см и глубиной 4-6 см, нарезаемые в вертикальных стенах. Отметим, что штрабление стен в многоэтажных домах законодательно запрещено; впрочем, на практике без устройства хотя бы небольших наклонных бороздок, соединяющих пространство за подшивным потолком с внутренним блоком, обойтись не удается. Уложенные в штрабы коммуникации закрывают штукатуркой и шпаклюют начисто мастера-отделочники, так что на стене остаются видны только трубки и электрокабель.

Второй этап монтажных работ по установке кондиционера проводят после окончания чистовой отделки стен. Он предполагает подключение пучка выглядывающих из стен трубок к штуцерам наружного и внутреннего блоков, а также электромонтажные работы. Кроме того, монтажники кондиционера должны проконтролировать, чтобы мастера, устанавливавшие сантехнику, подключили отводящую конденсат трубку к сильфону в ванной или к канализационному стояку (чтобы через кондиционер в комнату не шел запах из канализации, перед стояком обязательно должен быть водяной замок). Затем - запуск и сдача кондиционера владельцу.

Если вы планируете провести монтаж сплит-системы в своей квартире в два этапа, в ваши обязанности как заказчика будет входить "культурно-просветительская" работа. Суть ее заключается в предупреждении прораба или же бригад отделочников, электриков и т. п. о финансовых последствиях забивания гвоздей, ввертывания саморезов и прочих деструктивных действий в местах прокладки межблочных коммуникаций, дренажа и электрокабелей, а также загибания или, что еще хуже, залома выступающих из стены медных трубок, которые из-за этого придется обрезать у корня и наращивать с помощью пайки.

Вот я и хочу обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя фирму, именно этим я и занимаюсь. А в курсе монтажа считаю любому, кто собирается установить кондиционер, необходимо именно БЫТЬ В ТЕМЕ, чтобы не накосячили, как у других заказчиков. Не хочу потом писать здесь на форуме - "пожалейте меня или посочувствуйте".. http://climateforum.ru/topic2420.html

Сэкономишь время на изучении технологии монтажа, - потеряешь его потом гораздо больше на устранение халтуры и последующей неисправности компрессора. А вообще всегда "лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных" (народная мудрость)

Тут я мало что поняла, кроме того, что во время монтажа я обязана бегать вокруг монтажников с криками и хлопаниями по рукам, чтобы не дай бог чего-то-там им случайно не позволить..

самое главное всегда в конце списка, тобишь кормите монтажников и будет Вам счастье. особенно если они у Вас целый день трудятся.

ничо не будет конденсировать с трубок в стене, которую хорошо запенили.

Please Login or Register to see this Hidden Content

Перед подключением к внешнему блоку делается трассой виброгасящая петля для компенсации вибраций внешнего блока с целью снижения нагрузок на место подключения трассы к внешнему блоку. Интересно мнение спецов, насколько она необходима при монтаже кондиционера MXI 35ZJ-S?

Пена за пару лет даже от совсем небольшой вибрации (а она будет обязательно) станет осыпаться и образуется грибок и плесень. Кроме того, пена может непредсказуемо вылезти где не надо через пару часов после монтажа. Стену лучше не запенивать, вместо пены лучше использовать силиконовый герметик, который прослужит, как минимум 10 лет =)

"Меньше знаний - больше печали" в после гарантийном ремонте (народная мудрость) Вообще-то так по инструкции положено. Какая необходимая длина этой виброгасящей петли? =)

поверьте человеку, который много раз демонтировал запененые кондиционеры : хрен там что от вибрации раасыпаеца, там удолбаешься трясти, чтобы выковырять и иногда обрезаешь под корень и хоронишь трассу, потому как так запенили, что писец, от души =)
потом вибрации... откуда им там взяца? трасса на выходе крепица, внутри тоже подвижности никакой, что там вибрирует? =)

Вибрация - пусть совсем незаметная все равно есть. Пена на солнце меняет цвет - становится цвета "детской неожиданности" и постепенно (за 3 года) разрушается под действием атмосферных явлений.

Тем более, - зачем при монтаже использовать пену, которая через несколько часов непредсказуемо раздувается, и которую потом, при демонтаже необходимо с остервенением выковыривать, и при этом, как Вы сами говорите, приходится "хоронить" трассу, что не есть good для заказчика. Лучше использовать вместо пены - силиконовый герметик =)

Вы знаете, инструкции по монтажу бытовых сплит-систем я перестал читать лет 15 назад)). Может быть сейчас что-то изменилось . Виброгасящая петля))... Это какой металлолом надо производить, чтобы потом гасить его вибрацию