Ремонт сплит системы Панасоник

Идет запирающее триод Q3 напряжение 5в. С соседнего триода Q2 это напряжение снимается в момент включения. триод открывается, через управляющую пару реле СС1 на землю проходит 5 в, реле СС1 срабатывает и внутренний фан крутится. Так мне все это представляется. Хотя я пробовал коротить К-Э триодаQ3 - без толку. Завтра, при заправке фреоном на меня обвалится информация.

Транзистор по умолчанию закрыт. К Б-Э прикладывается открывающее напряжение.

Да, закрыт. Но на базе транзистора в цепи работающего внутреннего фана нет напряжения.

Что-то Вы не то или не там измеряете.


При появлении на выходе №47 относительно корпуса логической "1" (UQ) транзистор Q2 должен открыться. Т.е., сопротивление межу коллектором и эмиттером (с-e) будет почти нулевым, что обеспечит протекание тока от источника питания +12В (USSR) через управляющую цепь SSR201. Соответственно произойдет срабатывание "контактной группы" 1-2 (приведено очень условно, т.к. никаких контактов в ТТР нет )

Это абсолютно точно соблюдается на плате. Но рядом, на параллельной цепи Q3, на его базе +5в относительно земли. Я предположил, что оно-то и закрывает триод. Сигнала (логич.1) почему-то не поступает. Вот я и коротнул на секунду переход К-Э. В принципе реле должно было сраблтать, но не последовало. Вот это меня беспокоит. Сегодня вечером посмотрю. Заправщик отложил операцию на завтра.

Принимаю поздравления.
Фреон закачали, сплит заработал. Спецы говорят нормально. Все что надо обляденело, что надо нагрелось. Внешний фан я таки заперемычил от греха. Когда смонтирую слит на даче, еще поэкспериментирую слегка на счет прямого провода и перемычки.
Я - горный инженер. Считаю, что хороший инженер должен уметь всё. Два раза я умело спалил модуль управления и два раза таки починил методом дедукции (хорошо, что процессор уцелел).
Возможно при установке появятся вопросы, загляну на форум.
Всех благодарю за помощь, особенно R666A, всем желаю успехов в работе.

ну такто обледенеть ничо не должно

Мои поздравления

"обляденело" - это для красного словца. Заиндевело слегка. Вообще они управились минут за 7.

Вместе с вакуумированием?

Да какое вакуумирование, походу 4 очка рулят)


Я считаю хороший инженер должен быть гуру в своей специальности. Для меня "уметь все" синоним "не уметь толком нечего".

Да не издевайтесь )) Человек с начала июля на форуме зависает с вопросами и наконец-то запустил бедолагу, а вы снова его хотите на пару месяцев застопорить здесь .

2 bazzilly70 - а Вы все же прислушайтесь к последним репликам. Что то в них определено есть такое, что Вы упускаете...

Козак, хорший инженер должен иметь на плечах хороший аналитический аппарат. Вакуумирования не было. Что такое 4 очка, переведи.

Репликантам я бы задал вопрос на засыпку: почему сплит ровно через 4 минуты отключается? Даже заправленный. Вряд ли кто ответит, а мне придется выяснять.
Конечно вакуумизация не помешала бы. Но длина шлейфа с трубками всего 3 м (я специально выбрал эту длину). Сейчас сплит демонтирован, все что надо заглушено. Не могу сказать, что я полностью спокоен, запраляли мастера-архаровцы по давлению. Сплит был пустой. Давление, которое они вогнали краем уха я услышал 4,5 (норма по-моему 3,5-3,8). Насколько я представляю, часть фреона должна быть при этом жидкой, а уж остальная часть - газообразная должна высветить какое-то давление. Короче темные места есть, Смонтирую, а там посмотрим.

Не знаю, кто такие репликанты, но ответить попробую:

В двух словах переведу: если температура испарителя падает ниже +2*С в течение 4-х минут, компрессор отключается, а включается по достижению испарителем температуры +10*С.

Сперва измерьте сопротивление термистора трубки испарителя "PIPE" (снимите разъем CN-TH с платы внутрянки, ножки 3-4) при даннной температуре и сравните с эталоном


Был подобный случай с кассетой LG. Там олени какой-то левый термистор прикрутили и мозги через 7мин отключали кондиционер, думая, что испаритель уже в сосульках )))

Ну а заправщиков этих все одно гоните, куда подальше

R666A, эту важнейшую для меня информацию надо переварить. Насколько я сообразил, сопротивление терморезистора на радиаторе в отключенном состоянии сплита (сейчас я не могу его включить – блоки рассоединены) при комнатной температуре ок. 23град. Должно составить ок. 5Ком, а сопротивление датчика комнатной температуры при тех же 23град. - 17 Ком. Вот это я могу измерить. Сейчас у меня появилось подозрение, что я какой-то из них подпалил (они на шине 5в).
У Вас не реплики, а обстоятельные ответы. А Козак, похоже, завернул что-то нелицеприятное (4 очка). Один ноль в его пользу.

Удивлен как Вам еще тут не запостили всяких картинок с баллонами фреона ))

Для начала примите к сведению, что подавляющая часть старт-стопов вообще управляется только по одному пайп-датчику, который меряет только температуру радиатора внутреннего блока в паре с внутренним воздушным. И никаких дополнительных кабелей в межблочном соединении на наружные воздушные, пайпдатчики дефроста и прочая-прочая у них нет. Ваш китайский Панас немного выбивается из общей когорты стартстопов, но он все же скорее исключение из общепринятой схемы.
Отсюда несложно сделать вывод, что температуры теплообменников взаимосвязаны при работе как в режиме cool, так и heat . Почему такой упор на температурные показатели датчиков ?

В двухфазной системе (газ+жидкость), находящейся в динамическом равновесии (то есть когда появится первая капля сконденсированного до жидкости газа в данном объеме) давление является постоянным и будет зависеть только от температуры (объемным расходом компрессора и прочее пока не забиваем голову) но не от количества газа в объеме. В ваш сплит "по давлению" можно влить еще с полкило фреона, но давление так и будет 4 очка (очко - это 1 атм или 1 бар или.. ))) . К чему это все. Да к тому, что несмотря на вроде бы нормальное давление на всасе, температуры , которые фиксируют пайп-датчики и по которым происходит управление работой, могут сильно выпадать из диапазона на который настроена нормальная работа сплита. Отсюда возможна вся та чехарда с невключениями-отключениями, над которыми Вы собираетесь в дальнейшем ломать голову. Добавьте к этому возможное присутствие неконденсирумых примесей , которые также влияют на температурные показатели и тогда необходимость вакуумирования не вызовет у Вас вопросов.

У Вас какой-то разбалансированный подход к проблеме)) Вам тут уже столько всего написали про алгоритм управления старт-стопов по данным трубных и воздушных датчиков, а Вы так легкомысленно подошли к процессу заправки пустого ( с ваших слов) сплита. Перечитайте еще раз пост DDAVID-a.
Короче приглашайте людей для заправки, которые имеют для этого весы и их не испугает тот факт, что НБ отсоединен от внутреннего. Вы не представляете сколько иногда "необъяснимых" вопросов снимается после вакуумирования и нормальной заправке по весу, указанному на шильдике НБ. Раз уж он у Вас пустой, то начните с простого и сделайте это по нормальному, чтоб не вводить в уравнение еще одну заведомо неизвестную величину "по давлению" и потом пытаться понять насколько - ху из ))

P/S А сопротивления термисторов все же проверьте, послушаете вашего куратора - R666A )))

ну каждый судит в меру своей распущенности)))


Я не угадал, оказывается 4,5 очка))), Нет такой нормы, нормой является вес хладагента указанный на шилдике.

Каюсь...хотел.Но не полез в столь интересную тему...все больше читаю

Сплит пустой, давление ноль – это сказал заправщик.
Я-то думал, что там хоть немного фреона сохранилось. Теперь сплит заправленный, до какой степени заправленный без приборов не поймешь. Дело усложнилось. Завтра проверю датчики и прозвоню по фирмам насчет дозаправки по весу при отключенном внеш.блоке. Парни заправщики действовали сноровисто, уверенно, умело. Это внушало. Правда, когда сплит через 4 мин отключился, они слегка подрастерялись. Попросили фен и стали греть датчик температуры воздуха. Но потом сделали как я: выключили сплит, выдернули из розетки, снова воткнули, включили пультом КООЛ и он пошел.